当今，“周身无缝”的概念早已漫布全球，国内外无缝市场空前繁荣。但是一般无缝服装多以纬编无缝内衣为主，原料单一，款式简单，无法满足消费者更高层次的要求。随着经编无缝工艺技术的产生和不断完善，其先进的生产设备，便捷的工艺软件，严谨的编织程序，使得无缝服装无论是精致细腻的图案还是丰富多变的款式均能顺利实现，为其提供了更宽广的设计空间。因而，唯有准确掌握无缝服装的工艺并进行不断地探索，才能形成优质，美观，高档的服饰新宠。
 

 

1 无缝服装的生产设备

        1.1 无缝服装常用机型配置

        经编无缝成形产品一般在双针床拉舍尔贾卡经编机上进行编织，其中生产无缝服装大部分是RDPJ系列。此系列中的各机型按配有不同的导纱梳栉，分别为RDPJ 6/2、RDPJ 4/2。目前，新型双针床贾卡经编机RDPJ6/2是生产经编无缝服装的常用机型，有两个针床，6把梳栉。4把地梳，两把Piezo控制的贾卡梳[1]。RDPJ6/2上采用组合式花盘，每半把贾卡移位梳栉可以单独传动，其横移非常精确，只要采用一简单的变化程序就可完成从满置机号到半置机号变换。通常，单色无缝服装选用24机号，两把分离贾卡合成满机号，双色无缝服装通常选用8机号或12机号，双贾卡梳栉单独传动而形成更加丰富的双色提花。

 

2 无缝服装的工艺基础

        2.1 无缝织物的组织结构

        2.1.1基本组织

        在使用RDPJ6/2经编机编织无缝服装时，前后针床分别只用一把地梳GB2、GB5做编链，JB3中导纱针绝大多数在前针床上垫纱，JB4中导纱针绝大多数在后针床上垫纱，分别形成服装的前、后片大身，其垫纱数码：

        GB2:1-0-0-0/0-1-1-1//

        GB5:0-0-0-1/1-1-1-0//。

        JB3:1-0-1-1/1-2-1-1//

        JB4:1-1-1-2/1-1-1-0//。

        复杂丰富的花纹主体组织效应是通过贾卡提花针JB3和JB4偏移形成的。基本垫纱时，形成薄组织；在奇数横列偏移，形成网孔组织；在偶数横列进行偏移，形成厚组织。根据这个提花原理，可以在服装主体部位设计出各种灵动别致的花纹样式。

        2.1.2 特殊组织

        经编无缝服装的主体前、后片大身是由贾卡基本组织形成的，而其独一无二的“无缝”结构则由一定的特殊组织来实现。通常是由个别几枚导纱针兼在前后针床上垫纱，通过贾卡针偏移形成连接组织、缝合组织和分割组织。

        2.2 软件应用

        应用WKCAD4.0软件系统可以快速准确地进行工艺设计。该系统定义薄组织为4号绿色和8号蓝色，厚组织为1号红色，网孔组织为12号白色，侧面薄组织和厚组织间连接为6号紫色和15号橙色，前后片缝合组织为2号黄色，分割区组织为6号紫色。其简要步骤如下：

        打开WKCAD4.0软件，根据服装款式和尺寸在花型参数里输入花高、花宽、纵密、横密等参数，并输入梳栉的相应垫纱数码；

        首先对服装前片填充第一贾卡：将转化为BPM格式的设计图导入WKCAD4.0中转化成意匠图，用不同的颜色把意匠图中不同的区域区分开来，生成多色意匠图；对各个代表效应的色区域填充组织，对无缝服装的侧缝连接组织，肩部缝合组织，及袖口下摆的分割组织等特殊组织进行单独填充。另外，无缝服装的下摆处需设有几行前后片的缝合区及分割区，缝合区的设计是方便织物进行染整后处理，分割区的设计则方便下机后两片织物的分割。

        同理，参照同样步骤进行后片第二贾卡的填充，若前后片花型对称或相似，可以通过整体或局部复制并水平镜像的方法直接完成。最后要特别注意前后片连接部位的花型拼接准确，确保侧面花型的自然完美。最后，对服装织物进行仿真，并对最终生产布样效果进行评估，初步确定是否符合花型设计的要求。对层次不明显，工艺实现性差的部位进行适当修改后导出机器文件格式，以备上机使用。

        WKCAD4.0软件操作方便，图案刻画精细逼真，适合各种复杂服装款式的灵活变通，为无缝服装的织造提供有力的技术支持，因而灵活掌握该软件是无缝服装的必备工艺基础之一。

 

3 经编无缝服装的编织工艺

        经编无缝服装的上机编织过程是服装最后成型效果的关键，机号原料的正确选择，上机排版的合理设计，机上密度的分段调控，以及后整理的严格把握都是编织工艺不可忽视的环节。下面以一件经编无缝T恤为例详细说明。

        3.1工艺准备

        （1）原料

        地梳选用44dtex36f的锦纶长丝，贾卡梳选用规格为40/40的锦纶包覆纱。

        （2）机器参数

        机型：RDPJ6/2；机号：E24；梳栉横移机构：花盘凸轮；送经机构：EBC型；牵拉机构：EAC型[3]；机宽为 138"（350cm）。

        （3）工艺参数

        送经量：GB2/GB5为2150mm/rack，GB3/GB4为2550mm/rack.

        机上纵密：18横列/cm；成品克重：110.5/m2；编织速度：500 r／min

 

        3.2 排版设计

        经编无缝服装的优越性除了表现在其款式和提花图案的复杂多样，还表现在其工艺高效率，成本低投入上。通过计算进行周密排版设计后，可实现在机器的幅宽内一次同时生产多件成形的服装，进而大大提高了无缝服装的生产效率。同时，主体衣服之间的空隙部位可适当地插入袜子，围巾等服装小饰品，以避免边角废料的浪费使裁剪损耗几乎为零,大大地降低了生产成本。一件总花宽为828针，胸宽为612针的T恤排版计算：

        机上总针数=机宽*机号=138*24=3312针

        幅宽内同排服装件数=int(机上总针数/花宽)=int（3312/828）=4件

        服装间空隙的总剩余针数=总针数-胸宽*4=3312-612*4=864针

        每个空隙的可用针数=服装间空隙的总剩余针数/4=864/4=216针

        空隙可编织4双直筒袜子，且每只袜子的花宽为=216/2=108针

 

        3.3上机密度调试

        与一般服装相比，经编无缝服装各部位具体尺寸的精确实现不仅要考虑密度与织物的组织配合，还要考虑人体各部位围度所需的松量。在织造过程中通过EBA电子送经机构，在多速送经设置中设定多个牵拉密度部段，分别送入送经量来实现服装的宽度变化。如在上装腰部及下装裤腿部围度偏小的部位牵拉密度调大，送经量偏小，从而使织物密度变大已达到修身合体的效果。同理，上装胸部及下装臀部等围度相对大的部位要求牵拉密度调小，送经量偏大，从而使织物密度变小，已达到宽松舒适的效果。最终形成具有一定外观形状和功能效果的成形织物。

        另外，在编织过程中机器速度不宜太高，送经张力和牵拉张力的调节要平稳适当。要求在保证正常编织的条件下尽可能减小张力，以免原料纱线（如棉）强力不够而断纱；对于弹性较高的锦纶高弹丝，张力不可过小，张力过小时纱线之间粘连纠缠亦容易断纱。通常可以先调整送经张力，使得成圈区域的纱线张力均匀且尽可能地小，再根据布面效果确定牵拉密度；避免布面出现集结或稀疏，松紧不一，尺寸不稳定等不利后果的产生。

 

        3.4 染色后整理

        从无缝服装坯布下机到成品的染色后整理过程对成品的最终外观效果起着重要作用，其中包括白坯检验→预缩预定形 →前处理→染色→后处理→烘干定形→整理→半成品检验→裁剪缝制→成品检验→整理入库等阶段。

        其中预缩定型是稳定服装尺寸的必要步骤，而染色过程中，色彩的调制，柔软剂的用量等因素往往决定了服装的色泽与手感。另外，对成形服装的领口，袖口，下摆进行包边，绷缝处理可减少其卷边现象，保持布面光滑平整。一些花边，丝带，亮片珠饰的添加，又可为无缝服装增添几分时尚气质和现代风韵。

 

4 小结

        经编无缝技术产生为无缝内衣业甚至整个服装产业带来新的契机，本文是从理论和上机实践中学习和总结，对整个经编无缝服装的生产编织工艺进行了初步探讨，相信通过切身实践和不断摸索，一个合理、完整、系统的经编无缝服装工艺研究体系将为开拓服装行业新空间和新开发途径作出突出贡献。