我们认为，在这一阶段，对设计师品牌而言，最重要的工作是选择供应商，然后与供应商磨合，顺利的按时按质按量完成1000件的订单，接着在未来不断向5000件挺进。在跨过5000件关口之后，这些设计师会发现：很多供应商要靠他吃饭了。
然而，如何挑选供应商是设计师品牌的痛中之痛，我们咨询了行业专家，并综合了自己的建议，大致总结了如下几点建议，以供年轻的设计师品牌参考：
工厂产品风格匹配
越是专业的工厂越是细分，首先是品类细分，接下来则是风格细分，有的工厂专做真丝面料，工人的手势也比较细腻，有的工厂则做国外中高档当代价位品牌，其工艺、质量等都很适合与设计师品牌对接。设计师必须根据自己设计的风格、常使用的面料去寻找相应的供应商，以减少不必要的磨合时间。
对设计图稿的理解能力
对于需要处理众多庞杂事物的设计师而言，很多时候仅仅画了几张草图就交给工人打样了，那么，这时，你必须考察工厂的样衣工对设计图稿的理解能力。如果工厂原来的风格就匹配，工人的理解能力极佳，那上手会快一些，否则就要耐心花点时间来磨合。如果设计师能够下功夫打版，或有自己的专属版型，再配合相应熟练的工厂，大货成品的实物版型一定会更有保障。
设计师品牌规模单量与工厂规模匹配度
服装工厂的规模大到几千人小到几人，大工厂产量大，自然喜欢接大单，但它们也并非不接小单，特别是现在很多工厂都可以做单件流，接小单不是问题。问题在于，品牌总的单量占到工厂产量的比例，如果比例太小则工厂未必会重视，除非老板特别欣赏设计师的才华。因此，设计师品牌在选择工厂时要考虑未来合作的可持续性问题，如果一季能到1000件，那么单款的量可能也有几十到上百件，这种虽是小单，但也不错，未来若能持续增长，工厂会非常认真对待。
订单快速调整能力
我们一直表示：设计师品牌是引导潮流的，但是，就目前而言，设计师品牌的运作模式却是最传统最慢的，如果在生产环节还不能确保快速反应，那么引导潮流就肯定是空话了。工厂小，未必对订单就能快速调整，这完全跟工厂的管理水平有关，有些大工厂由于流程优化和职责明确，反而能快速调整。设计师必须在选择工厂时，考察其订单调整的灵活程度及速度，以适应未来长远的发展。
出样及货品制作周期
设计师应明确区分打样与大货。打样要尽量提早，请工厂帮忙配合，在时装周订货开始前能尽早完成，以便后面有足够时间拍摄Lookbook（型录）、制作Linesheet（买手订货单）。在中国，由于春节假期的不可抗力，使得很多设计师品牌的秋冬系列样品往往到3月底都来不及做完，那就需要与工厂提前沟通，哪些受春节假期影响比较小，或者有什么办法协调。大货也是如此，一方面要考察工厂的出货周期，同时也要考虑品牌自身与工厂是否能够配合与协调，符合双方的周期。有些外贸工厂由于国外订单的交货期比较早，实际在国内大货集中出货期则处于订单荒的状态，完全可以配合。及时出货会让设计师品牌与买手及顾客的对接更加顺利。
价格竞争力及账期
价格是永恒的话题，同时设计师们也要考虑性价比。有设计师表示：他找的工厂很便宜，但通常情况下，其所谓工厂只是裁缝铺，提供的服务极其有限，只是完成缝制环节，设计师这边要放码、裁片、后整理，最终这些人工成本都由设计师自己承担了而已。账期则是另一个问题，有些工厂能接受比较长的结账周期，这对于现金流比较紧迫的设计师品牌无疑是很有利的。当然，设计师品牌也不能无故拖款，对于供应商选择甲方时，付款好一直是个重要考量因素，有不少工厂都愿意为能按时结款的品牌降低生产价格。因此，设计师应综合考量自己的投入产出比和现金流，选择相应的工厂。
同时，有一点难题设计师们必须面对：成本高的问题在量没起来之前，改善空间非常有限。但是，设计师品牌又绝不能牺牲面料品质和成衣做工，用以降低成本，否则其就违背了与做设计师品牌的初衷。最简单的方法，是将设计师本身的那部分利润给买手店或零售商，在下家能顺利销售后，对品牌建立信心从而提升下单量。
当然，这需要进行一些财务上的核算，设计师还需要在面料起订量，成衣生产起订量上做深入规划，起订量的问题要靠设计师在企划的时候考虑进去，简单来说，即不要用太多面料而又要做出多样性，减少订货会后无法大货下单的窘境。
就目前而言，设计师品牌还未到等供应商上门来挑选的阶段，但正是在这个阶段，设计师们应该主动出击，积极去寻找、比较、说服供应商。要知道，在服装这个完全竞争行业，找供应商的方法也是无所不用其极的。花钱买供应商联络表格都是小case，派卧底、买通快递小哥、蹲垃圾房在这个行业如都不是传说。
