公告表示根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项作为营业外收入计入公司当期损益，预计对公司2017年度损益产生一定积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
H&M横扫印度服装市场，用了六个月就赚到钱了，快时尚巨头Zara在2010年便抢占先机打入了印度市场，彼时印度的快时尚市场还不成熟，同时人们对于Benetton，Marks&Spencer这些已经在印度市场经营了近二十年的品牌失去了兴趣，所以当时Zara的出现可谓是时尚的绿洲，且呈现出惊人的销量。
然而Zara近六年的的王者地位被H&M打破了，据Economic Times报道，H&M在进入印度市场六个月后便实现了盈利，而Zara用了七年才做到。根据H&M最新的年度报告指出，截止到2016年11月，H&M在印度市场营业额达44亿5千万卢比（约人民币4亿元），自2015年年底至2016年11月，H&M已在印度开设了十二家店铺，并且表示会在2020年之前再开五十家店铺。
H&M在2015年才正式进入印度市场，虽然已经远远落后于其他快时尚品牌竞争者，但其成功瞄准了在印度高速成长的新中产阶级人群。
日本时尚品牌UNGRID首家海外店入驻长宁来福士，日本时尚品牌UNGRID将初次拓展海外门店，首家将入驻上海长宁来福士广场。
UNGRID是日本四大女装集团MARK STYLER旗下的子品牌，成立于2011年3月，并于一个月后开设了第一家网店。同年8月，UNGRID第一家实体门店也在新宿与大众见面。目前，其在日本有约30家实体门店。
该品牌由吉田伶香创立，偏美式休闲中还带有一丝波西米亚风格。而其母公司MARK STYLER则成立于2005年，旗下拥有MERCURYDUO、EMODA、dazzlin、MURUA、EVRIS等多个颇受时尚青年青睐的服装品牌，在日本大型购物广场设有170多家直营店铺，旗下还有时尚电商平台Runway Channel。
维密最大代工厂维珍妮去年利润暴跌近80%，维珍妮国际发布去年全年业绩报告，其中去年纯利暴跌77.9%，公司董事长洪游奕表示，主要受到零售市场低迷，加上数名主要品牌伙伴的订单减少，令公司减少收入。
值得关注的是，维珍妮与维密的母公司、美国最大内衣零售商L Brands的合作长达16年，也是其全球最大的内衣供应商之一，合作形式包括从概念衍生、产品研发到最终交付产品。据中银国际控股有限公司的数据，维珍妮约35%的销售额来自L Brands。
维珍妮是2015年10月8日在香港主板上市，是全球领先的内衣商及向运动品牌提供设计和代工业务，其客户除了Victoria&apos；s Secret外，还包括Bali、Maidenform、Calvin Klein、Warners等内衣品牌，运动品牌则包括VSX、Adidas、Reebok、UnderArmour以及Champion等。
截至2017年3月31日止年度，维珍妮实现收入约46.77亿港元，同比减少8.0%；毛利约9.16亿港元，同比减少27.0%。经调整后纯利润约9800.5万港元，同比减少79.4%。时尚零售的低迷正在影响代工厂的的业绩，在上一个财年即截止至2016年3月30日，维珍妮纯利则录得4.42亿港元，同比大涨30.9%。
H&M旗下的COS挺进10亿美元俱乐部，开店永不停止，在截至5月31日的上半财年内，H&M集团（STO： HM）销售额同比增长9%至1139亿瑞典克朗约132.6亿美元，净利润则增长5.7%至83.5亿瑞典克朗约9.72亿美元。
财报称，得益于门店扩张和在线销售额的增长，H&M第二季度净利润增长10%至59亿克朗约6.63亿美元，超过市场预期，销售额同样录得10%的增幅至595.38亿瑞典克朗约69.8亿美元，不过毛利率较去年同期的57.6%进一步下滑至57.1%。
H&M集团旗下共拥有H&M、COS、Monki、Weekday、&Other Stories和Cheap Monday六个品牌，今年底还将新增一个品牌Arket。报告显示，对于COS品牌，H&M集团仍然抱有很大期望，预计该品牌今年销售额将达到100亿瑞典克朗约11.7亿美元，有潜力成为集团除H&M外的第二大品牌。
COS品牌于2007年3月在英国伦敦regent street开设首家旗舰店。并在短短几年时间，迅速在时尚界引起关注和消费热潮，据时尚头条网数据，该品牌以平均每年新开22家店的规模在扩张。据相关数据显示，COS的销售增长迅猛，从2009年至2014年的6年时间，COS的销售额从1.32亿美元增至6.25亿美元，翻了近5倍。
值得关注的是，作为H&M集团的高价位的中型极简品牌COS盈利能力惊人，早前有数据显示，COS伦敦单店一天的利润同比已经超过同城的所有H&M店铺。
Gucci被屡陷抄袭丑闻的Forever 21告上了法庭，虽然美国快时尚零售商Forever 21会经常性地陷入一些丑闻，例如抄袭运动品牌Puma和知名歌手Rihanna合作设计的Fenty系列的拖鞋，或者是抄袭知名Hip-Pop歌手Kanye West设计的“The Life of Pablo”服饰系列。不过这次，Forever 21反戈一击，把老冤家、意大利奢侈品牌Gucci告上了法庭。
本周，Forever 21在加州中部的美国地方法院向Gucci提起诉讼，指出：Gucci经常性地警告Forever 21会因为后者大量滥用其注册商标而被起诉。
此事缘起2016年12月，Gucci给Forever 21发去一份律师函，坚持认为Forever 21出售的所有带“蓝红蓝”或者“绿红绿”条纹图案的服装是Gucci早在1988年就已经获得联邦商标保护的专属设计。Gucci在今年1月和2月再次发出两封信件，说明如果Forever 21没有收回其（在实体店和线上出售）抄袭Gucci的3款飞行夹克，1款毛衣和1款颈链，Gucci就将提起诉讼。
作为反击，Forever 21对Gucci提起了诉讼，一方面否认抄袭Gucci产品的指责，一方面还进一步请求法院撤销Gucci已经获得的9个注册商标。事实上，这些商标项下的装饰条纹和颜色已经广泛流行，不再是Gucci独占的流行趋势。如果撤销了这些注册商标，其所有权问题将不再导致混乱的争议。目前，所有这些问题正在加州中部的美国地方法院的审理中。
耐克第四季度业绩超华尔街预期 中华增长驱动全球营收，经历了增长持续放缓的担忧之后，耐克终于以一份较为满意的季度成绩单结束2017财年。
北京时间6月30日，全球最大运动品牌耐克公布了截至5月31日的2017财年第四季度财报。受益于大中华区、西欧和新兴市场的双位数增长，该公司第四季度全球营收同比上涨5.3%至86.8亿美元，高于华尔街预估的86.3亿美元。净收入从去年同期的8.46亿美元增至10亿美元，合每股盈余0.60美元，同样优于分析师平均预估的0.50美元。
根据这份最新财报，2017财年耐克全年营收为344亿美元，同比增长6%。其中，大中华区营收42.37亿美元，同比增长17%。保持优异表现还体现在，剔除汇率因素，第四季度营收同比增长16%至10.87亿美元，是耐克在该区域连续增长的第12个季度。
由于耐克业绩超出华尔街预期，财报发布当天，公司股价一度大涨8.2%至57.54美元。截至6月29日收盘，耐克的股价在过去12个月里下跌3.5%，但2017年迄今上涨4.6%，呈现出回升趋势。
从全球区域来看，耐克第四季度的营收增长主要集中在三大市场——西欧同比增长11%、中东非洲等新兴市场增长14%以及大中华区16%的增长，这些市场的营收增幅均达到双位数。
第四季度之前，耐克在备受关注的大中华区曾连续六季增长放缓。为了重振这一重点市场的需求，美国品牌加大力度对销售门店进行改造，并持续加强线上销售，包括扩大阿里巴巴旗下天猫商城的销售业务，这在一定程度上促使中国市场销售情况的回暖。
UA创始人卸任总裁，北京时间6月28日，处于困境中的美国品牌宣布一系列高层人事变动——鞋业公司The Aldo Group前任高管Patrick Frisk将成为Under Armour的首席运营官，公司原全球运营执行副总裁Paul Fipps被任命为首席技术官，全球采购总经理Colin Browne成为首席供应链官，7月10日生效。
一系列高层任命中，最大的变化在于，Patrik Frisk不仅担任首席运营官，他还将接任Kevin Plank的总裁职位。此番任命过后，公司从10位高管直接向Kevin Plank汇报变成6位，而产品、营销、供应链、营收以及战略部门的负责人将向新任总裁汇报，Patrik Frisk被寄望于对公司的长期品牌战略进行重新审视。
“公司内部的一些决策权力将会被分散，”金融机构海纳国际的分析师Sam Poser评价，“这对Under Armour来说是一个好兆头。”与此同时，一众分析师均认为美国品牌这一举动值得欢呼。
原因很简单，作为Under Armour的创始人，Kevin Plank曾带领公司从美国巴尔的摩小牌发展成为全球知名运动品牌，但他的专权做法和强硬个性同样被诟病。
2015年，在部分公司员工不认可的情况下，Kevin Plank曾短时间内狂砸近10亿美元连续收购数字健身平台。今年2月，美国人还发表了支持特朗普的激进言论，对品牌业绩造成负面影响的同时，令公司上下极为尴尬。
