据悉，历峰集团董事会主席Johann Rupert为打造时尚与皮具部门耗费了大量时间与心血，并逐渐将Azzedine Alaia、Dunhill和Chloé等品牌招致麾下，虽然该部门的销售额只占集团销售额的10%，但他在五月的电话会议上强调了Chloé的表现，表明集团的时装皮具部门已开始发力。
据数据显示，历峰集团在截至3月31日的财年内，销售额同比大涨11％，旗下拥有卡地亚和梵克雅宝等品牌的珠宝部门销售额和拥有IWC和Piaget等品牌的钟表部门销售额跌幅均超过两位数，仅旗下拥有Chloé和Dunhill等品牌的其它部门销售额录得增长2.1%至18.41亿欧元。Chloé首席执行官Geoffroy de la Bourdonnaye则表示，在过去两年许多奢侈品牌并没有获得太大增长的前提下，Chloé却在不断赢得新的市场份额，品牌近三年来的销售额均维持了双位数增长。
2014年前后，业界出现过一些捕风捉影的疑云，认为历峰集团有意出售Chloé，为的是能够把重心投放到该奢侈品集团核心的腕表和珠宝版块。不过，前创意总监Clare Waight Keller再次证明了这个品牌的巨大的发展潜力，后来历峰集团的董事长兼大股东Johann Rupert澄清了这个流言，他表示无意做任何的资产出售处理，除了Chloé，他将继续投资集团的时尚品类，其中包括法国包箱品牌Lancel、男士奢侈品品牌Dunhill。
虽然历峰集团未公布Chloé品牌年销售额的具体数据，但据巴黎银行Exane BNP Paribas分析师Luca Solca预计，Chloé年销售额约为5.2亿美元，大约是Tod‘s集团或Moncler年销售额的一半。可见，相较于售价1万美元以上的爱马仕铂金包，或Chanel、Louis Vuitton等传统奢侈品牌的手袋配饰，年轻消费者正在寻求更经济低调的奢侈品牌。
Chloé近年推出的手袋已成为时尚街拍的必备单品，深受明星和消费者追捧
Chloé创立于1952年的法国巴黎，那是一个新旧思潮剧烈碰撞的战后时期，Chloé女装在当时以轻柔简洁且可穿性强的特点，挑战复杂又难穿的法国传统贵族高级定制女装， 此后，高级成衣的概念逐渐兴起。
Gaby Aghion在创立Chloé的时候，巴黎正被高级女装店包括Balenciaga、Jacques Fath和Christian Dior占领。幸运的是，Gaby Aghion敏锐地嗅到市场展露的商机，致力于成衣等日常装束，成功地与其他巴黎高级女装品牌区别开来，虽然不像Chanel、Dior那么引人注目，但这一独特的定位令时尚界流传着“一日为Chloé女孩，终生为Chloé女孩”的说法。
Chloé前创意总监Waight-Keller和品牌CEO De La Bourdonnaye（右）
被指是将Chloé送上新高度的两位功臣
Karl Lagerfeld在Chloé从普通设计师做到创意总监，成功将品牌推向国际一线奢侈品的位置，尤其是1973年的春夏系列在当时大获成功，成为许多报纸的头条新闻，Chloé的波西米亚形象成为70年代最流行的穿衣风格之一，Karl Lagerfeld也正是在Chloé奠定了自己时尚大师的地位。
2001年，创意总监Stella McCartney离开Chloé创立了自己的同名品牌，她的助理Phoebe Philo接任了创意总监的位置，在Chloé时，Phoebe Philo延续了品牌浪漫自由的精髓，又加入了些许复古怀旧的情调，甜美又不失优雅。
不过，在2011年5月加入Chloé的Clare Waight Keller是让品牌更上一层楼的关键人物，更有评论认为，之前多位设计师掌权期间，Chloé品牌形象是模糊不清，Clare Waight Keller给Chloé来带了清晰一致的品牌形象，更值得关注的是，这几年广受时尚业界和消费者喜爱的手袋Drew和Faye，更是她的经典之作， 令Chloé成为国内目前最炙手可热的奢侈品牌之一。
Clare Waight Keller表示，人们经常穿着Chloé是因为能自如表达自我，若把过去的Chloé女装与Clare Waight-Keller时期的女装对比，人们不难发现她将自己精致的生活观念融入到了Chloé的设计中，不可否认这是一个大胆的尝试，但正是这次冒险让Chloé得以更进一步。
图为Chloé新任创意总监Natacha Ramsay-Levi
不过，天下没有不散的宴席，Clare Waight Keller与公司的合同已于今年3月到期，并加入Givenchy成为品牌史上首位女创意总监。Louis Vuitton创意总监Nicolas Ghesquière的二把手Natacha Ramsay-Levi成为Chloé的新任创意总监。有分析人士认为，Clare Waight Keller的离任意味Chloé以波西米亚和浪漫风格著称的时代终结。
波士顿咨询机构负责人Olivier Abtan则指出，全球三大奢侈品市场之一的中国消费者的消费喜好已发生变化，除了经典的奢侈品牌，他们的目光也开始瞄准一些新兴的利基品牌。因此，新上任的创意总监Natacha Ramsay-Levi面对着很大的压力与挑战，需要在保持Chloé本质的同时要为品牌注入新的元素，并创造新的爆款，其负责的首个Chloé 2019春夏系列将于今年下半年在巴黎时装周上展出。
Olivier Abtan还表示，西方消费者从只购买经典奢侈品牌到开始关注新兴品牌一共花了30年时间，而中国消费者只用3年就实现了类似消费观的转变，可见这是一个消费模式高速变化的时代，消费者的喜好将更加难以捉摸。特别是在“她经济”的大环境下，各大奢侈时尚零售商对女性消费者保持着新鲜感与吸引力至关重要，另一点则是要与消费者产生共鸣。
因此，为更好地提高Chloé在全球市场中的知名度与市场占有率，历峰集团决定加大对Chloé的投资，今年计划新增8家门店，分别位于伦敦、东京和新加坡等新兴市场。集团认为，虽然开设独立门店的成本比建立官网电商渠道或入驻百货商店要高，但有利于树立明确的品牌形象和提高产品的交易额。
除扩大Chloé的零售门店网络外，历峰集团还意识到鞋履会是品牌下一个快速增长品类，现已与onward Luxury Group达成合作，签署为期15年的分销许可协议，同时开发品牌自己的生产线，预计在几年内能实现自主生产。
Geoffroy de La Bourdonnaye早前透露，历峰集团的经营理念十分简单，就是通过吸收新的品牌来获得利润。苏黎世银行分析师Patrik Schwendimann指出，Johann Rupert非常重视皮具与时尚部门的发展，在未来2至5年内会继续梳理集团旗下的配饰与服装品牌，并淘汰成为业绩包袱的奢侈品牌，以便更好地发展Chloé等拥有巨大市场潜力的品牌。
本月初，历峰集团已将其于2007年收购的中国本土奢侈品牌上海滩出售给了意大利服装制造商A.Moda董事长Alessandro Bastagli控股的一家企业，交易于6月30日完成。
至于历峰集团的钟表业务，随着香港与美国地区对手表类产品需求的减少，成为遏制集团发展的最大障碍。受高端手表销量下滑影响，历峰集团去年净利润暴跌46%至12亿欧元。
不过最新数据显示，瑞士手表行业6月出口销售额延续了3月以来的增长趋势，同比上涨5.3%至17.3亿瑞士法郎，连续四个月实现增长。鉴于中国消费者重新开始购买奢侈品，钟表行业有复苏的迹象。
自今年初到现在，历峰集团股价累积上涨18%至每股79.8瑞士法郎，目前市值为415亿瑞士法郎约438亿美元。
